Die Belichtung ist ein technischer Vorgang der ebenso wie alle anderen Vorgänge gestalterischen Überlegungen folgen sollte.
Welche Werte nun an der Kamera eingestellt werden oder sie automatisch einstellt, beruht auf einer Reihe verschiedener Parameter.
Als "gegeben" betrachtet ist dabei das vorhandene Licht.
Dies wird nun gemessen.
Alle nächsten Werte, sind Variablen die als Parameter zuneinander stehen und deren Einstellungen von den Eigentschaften von Kamera und Objektiv gegrenzt werden.
Die erste Variable ist die Empfindlichkeit. Entweder die an der Digitalkamera eingestllte Empfindlichkeit oder die Filmempfindlichkeit des jeweils eingeletgten Filmes.
Dieser Wert wird in ISO angegeben. Zu analogen Zeiten wurden dazu auch die DIN -und ASA-Werte benutzt. Die ASA-Werte entsprechen genau den ISO-Werten.
Bevor nun gemessen wird, muss also ein ISO-Wert eingestellt sein. Es gilt die Regel :
je tiefer die ISO-Zahl, desto höher auflösender das spätere Foto. Mit tieferen ISO/ASA-Werten erzielt man beim Film eine geringere Kornstruktur, in der Digitalfotografie ein geringeres Rauschen.
Nun wird das gemessene Licht auf die Empfindlichkeit adaptiert.
Damit hat man folglich eine Reihe des Parameters Verschlusszeit und Blende zur Verfügung.
Kameras haben die Eigenheit, dass sie nur ein Blenden/Zeit-Paar vorschlagen. Dies wird von ihnen ja auch so verlangt.
"Sagt" nun eine Kamera nach dem messen "1/125 f5,6", so entspräche dieses Paar der selben Lichtmenge wie zB "1/250 f4".
Die Paare stehen in folgenden Reihen gegenüber :
Zeit : 1sec, 1/2sec, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/250, 1/500, 1/1000 usw
Blende : f1,4 f2 f2,8 f4 f5,6 f8 f11 f16 usw
Ein Foto das mit dem Paar 1/60 f4 belichtet würde, wäre genau gleich hell wie wenn es mit 1/250 f1,4 belichtet würde.
Das diese Paare verschiebbar sind, eröffnet die Möglichkeit der Gestaltung.
Damit keine Verwirung entsteht : die oben angegeben Paar-Werte von Verschlusszeiten und Blenden werden im jeweilgen Automatikbetrieb stufenlos verrichtet. So findet man in den Exif-Dateien aus Digitalkameras die stufelnlosen "Zwischenwerte".
Die VerschlussZeit gibt vor, wie lange belichtet wird, und die Blende mit welcher Öffnung der im Objerktiv eingebauter Lamelle.
Belichtet man zB mit einer langen Verschlusszeit und das Motiv bewegt sich, so wird das Motiv "verschwommen" wiedergeben. Mit kurzen Verschlusszeiten "friert" man Bewegung hingegen ein.
Sie ist auch von Bedeutung, solange eine Kamera nicht auf einem Stativ fest gemacht ist. Denn keine menschliche Hand vermag bei eine Kamera so ruhig zu halten, dass auch lange Verschlusszeiten "unverwackelt" möglich wären. Dieser gefürchteten "Verwacklungsunsdchärfe" steuert man eben durch Wahl einer kurzen Verschlusszeit entgegen. Moderne Kameras "wissen" das und sofern genügend Licht vorhanden und genug hohe Empfindlichkeit, wählen diese automatisch eine kürzere Verschlusszeit.
Die Blende ist ebenso Gestaltungsmittel.
Mit ihr gestaltet man den sogenanten "SchärfeVerlauf".
Das Objektiv (entweder per Autofokus oder manuell) stellt ja auf einen bestimmten Punkt im Motiv scharf. Das mass der Blendenöffnung bestimmt nun wie weit der Bereich vor und hinter diesem "ScharfStell-Punkt" ebenfalls scharf abgebildet wird.
Optisch bedingt wird dieser Bereich naturgemäss weiter, je weiter dieser ScharfstellPunkt liegt.
Und im Gegenzug zur grossen Entfernung :Befindet sich das Motiv unmittelbar vor der Kamera, so wird dieser Schärfebereich schmäler.
Ein weiterer Faktor welcher dieser Schärfebereich beeinflusst, ist die jeweilige Brennweite des Objektivs. Bei Zoomobjektiven kann man diese ja versetllen.
Hier gilt : je kürzer die Brennweite, desto grösser der Schärfebereich.
Kurze Brennweiten verfügt man bei Weitwinkel-Objektiven und lange Brennweiten entsprechen den Tele-Objektiven.
Doch, wie entscheidet sich eine Kamera für diesen oder anderen Wert, für dieses oder andere Paar? Kameras mit sogenannter "Belichtungautomatik", tun dies aufgrund der programmierten Logarythmen.
Von diesen Belichtungsautomatiken, den Methoden, gibt es grundsätzlich zwei :
- die Programmautomatik welche das gesamte Paar automatisch einstellt
- die Zeit und die Blendenautomatik bei welcher man also entweder die Blende oder Zeit manuell einstellt und die Kamera den zweiten Wert automatisch einstelt
Eine früher sehr verbreitete Methode der Belichtungsmesung war die Nachführmessung. Bei dieser misst die Kamera zwar, doch stellt man beide Werte manuell ein, will heissen, man gleicht den einen Wert auf den anderen ab, bis es zur "Abgleichung" kommt, bei welcher die Kamera "ok" "sagt".
Das Problem aller Kameras : sie können nur das Licht messen, welches vom Motiv reflektiert wird.
Dies nennt man "ObjektMessung".
Um aber auch das Licht messen zu können, welches das Motiv umgibt, wird ein Handbelichtungsmesser benötigt. Davon gibt's verschiedene :
Man stellt sich vor, das Motiv selber wäre schwarz. Eine Kamera registriert nun dieses Dunkel und hält das vorhandene Licht für zu dunkel. Also stellt sie die Belichtung heller ein. Damit wird nun das Motiv auf dem Foto zu hell abgebildet.
Zwar verfügen moderne Kameras über ausgeklügelte Mechanismen um solche Fehler weitgehendst zu verhindern, doch weiss man bei diesen komplizierten Rechnereien als Anwender nie so richtig, warum die Kamera sich schlussendlich für diese oder jene Belichtungspaare entschied.
Da ist es eben viel einfacher und zielorientierter, wenn man eben mit einem Handbelichtungsmesser das Licht selber misst. Also das Licht, welches das Motiv umgibt.
Und nicht nur das : diese Geräte geben zwar ebenfalls Werte rsp Paare vor, doch hat man diese vor allem bei Modelllen mit analogen Skalen in der Übersicht :
Da sieht man also die erwähnten BelichtungsParamter in den beiden oberen Skalen auf einem Blick :
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Ein einfacher und kostengünstiger Trick, um auch mit kamera-interner Messung den eigentlichen Mittelwert herauszufinden : die sogenannte "Graukarte". Eine normierte grau gefärbte Karte mit eben genau 18% Reflektionsvermögen,. Diese Karte stellt man zum Motiv hin und misst sie formatfüllend und der gemessene Wert entspricht nun dem Umgebungslicht und nicht mehr der evtl täuschenden Motiv-Reflektion.
Nach was, nach welchem technischen Kriterium wird eigentlich gemssen, damit alle Messungen der selben Grundlage erfolgen?
Um sich das Nachfolgende besser vorstellen zu können, eine simple Fragesteltung :
Was ist das Hellste? Was ist das Dünkelste? Ersteres hellstes "Weiss" und Zweiteres Dünkelstes tiefstes "Schwarz". Doch sollte ja in aller Regel ein Foto weder komplett dunkel oder hell sein, man würde ja kaum 'was darauf erkennen. Also nimmt man : "Grau". Die Mitte zwischen den Extremen.
Und eben nicht irgendein wahlloses "Grau", sondern das mittelste "Grau". Nimmt man dieses "mittlere Grau nun immer als Refernzwert, so hat man nie zu dunkle oder helle Fotos.
Übrigens : "Schwarz". "Weiss" und "Grau" sind hier nicht farblich, sondern als "Helligkeit" zu verstehen.
Damit das Ganze nun etwas standartisiert ist und jeder Fotografierende damit arbeiten kann, einigte man sich einst auf eben dieses "mitlerere Grau". Und zwar nahm man den "Reflektionswert 18%".
Mit diesem Wissen kann man nun sehr gezielt belichten. Denn je nach Motiv oder Bildstimmung weicht man nun von diesem "Mittelwert" ab.
Die in den meisten modernen Kameras integrierten "MotivProgramme" sind sehr hilfreich für den fotografish unversierten Anwender. Denn diesen MotivProgrammen liegen unterschiedliche Algorytmen zugrunde welche falsch belcihtete Fotos verhindern sollten.
Doch "richtig" oder "falsch" richtet sich nicht nur danach ob das Bild in einer mittleren Hellgikeit belichtet wird, sondern vor Allem nach gestalterischem Gesichtspunkt.
Eine weitere Einflussnahme bieten viele kameras auch durch direkte Korrektur der Belichtung. Meist mittels einer Taste mit kombiniertem "+" und "-".
Betätigt man + so wird das Bild heller, betätigt man - wird es dunkler.
Zwar gehen heute die allermeisten Fotos noch durch den PC, an dem man ebenfalls noch etwas korrigieren rsp variieren kann, doch empfiehlt sich, die Belichtung möglichst während der Aufnahme ideal zu stellen.
In vielen Situationen hat man jedoch leider nicht die vollumgängliche Wahl der optimalen Belichtungseinstellung. So ist man gefordert, Prioritäten zu setzen.
Ein solches Beispiel ist dieses Bild, bei dem ich mir einen etwas weiteren, grösseren Schärfeverlauf gewünscht hätte, mich jedoch zu Guntsen anderer Prioritäten entschied :
Beim nächsten Bild (welches kurz zuvor mit gleicher Kamera, gleichem Objektiv und gleichem Film entstand) kam mir der geringe Schärfeverlauf aufgrund der Gestaltung entgegen :
Die nächsten beiden Bilder als Beispiele, gezielter "unkorrekter" Belichtung" :
Bei diesem Foto wäre bei "korrekter" Belichtungseinstellung auf den "Mittelwert" die Stimmung wohl verloren gegangen. Die nächtliche Stimmung aus einer Bar. Das Auge fällt zuerst auf die hangende Jacke, "sucht" im Bild und "findet" danach die kleine Kerze welche die Stimmung noch unterstreicht. Der Rest ist schemenhaft, daher muss sich das betrachtende Auge "im Bild orientieren".
Beim zweiten Bild leicht erkennbar ein Ast den ich mit Perspektive gegen den Himmel gerichtet aufnahm.
Hätte ich da die Belichtungsvorgabe der Kamera übernommen, wäre das Bild zu dunkel geraten, der Himmel wäre dann zwar für die Kamera korrekterweise dunkler, weil dann Grau, damit aber auch das Blatt und der Ast dunkler, sodass man sie nur noch als Shilouette wahrgenommen hätte.
Bei diesem obigen Foto wird auch ersichtlich was als Zweites ausschlaggebend ist : eben nicht nur die Menge des Lichts, sondern auch das Motiv selber - der MotivKontrast. Unser Auge verfügt über eine äusserst grosse Kontrastfähigkeit. Es braucht schon einen Extremfall, wo es überfordert ist (zB bei einer Tunnelfahrt an einem sonnig-strahlenden Tag). Zudem täuscht uns unser Auge visuell über die tatsächliche Kontrastfähigkeit hinweg, da wir sehr weiträumig und gleichzeitig selektiv sehen (Grosses Sichtfeld, kleiner Schärfebereich). Die Iris ist fähig, sich dem physiologischen Schärfebereich anzupassen.
Das alles kann eine Kamera rsp die Aufnahmemedien nicht. Die Kontrastfähigkeit der Aufnahmemedien (Sensor, Film - Dia oder Farb/SW-Negativ) sind ungleich geringer. Man muss sich also ähnlich wie bei der Schärfe oft für einen bestimmten Bereich entscheiden.
Der Kontrastumfang/Dynamikumfang beträgt von ca 10 (Sensor & Diafilm) bis zu 13 (Farb/SW-Negativ-Filme) Blendenstufen.
Sind innerhalb dieses Bereichs Strukturen erkennbar, spricht man von "Zeichnng". Wenn man ein Objekt gegen die hell scheinende Sonne fotografiert, so übersteigt das selbst den Kontrastumfang unseres Auges - wir werden geblendet. Und selbst die noch so ausgeklügelteste Belichtungsmethode einer kamera oder eines Fotografen mag diesen Kontrast ausgleichen - eien entscheidung ist gefordert. Vorteil der manuellen Kamera-Einstellungen ist nun der, dass man selbst bestimmen kann, wo eben diese "Zeichnungen", also die Strukturen noch sichtbar sind.
So gibt es dafür verschiedene Tricks :
- Spotmessung -> mit ihr kann man jenen Bildteil selektiv so messen, das die Belichtung für diese gemssene Stelle stimmt. Erfahrene nehmen dann noch weitere Messungen vor, um die Belichtung quasi "einzukreisen".
- Ersatzmessung -> Ebenfalls sehr bewährt. Dabei misst man nicht das Motiv selber, sondern irgendetwas anderes als das eigetliche Motiv. Vorraussetzung : die gemessene Stelle muss gleich hell sein wie das Motiv. Die gemessene Werte überträgt man direkt an die Kamera. Bei manueller Belichtungseinstellung geht dies sehr schnell.
- Mittelwert/Kontrastmessung -> um einen möglichst idealen Kontrastumfang zu erreichen wo es möglichst in den dunkelsten, aber auch in den hellsten Motivpartien noch "Zeichnung" hat, macht man zwei Messungen eben in dunkelster und hellster Partie. Dabei wird ein Mittelwert genommen. Mit Objektiven die einen Blendenring verfügen (leider bei heutigen Digitalkameras nicht mehr üblich) ist das sehr einfach. Vorraussetzung : Die Differenz zwischen den beiden (Extrem-)Werten darf die Kontrastfähigkeit des Aufnahmemediums nicht übersteigen. Manche Handebelichtungsmesser verfügen über die Funktion der "Kontrastmessung".
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