Grundlagen - Teil 3 - Die Belichtung

Ob Film oder Sensor : damit überhaupt ein Foto entstehen kann, müssen diese belichtet werden.
Die Belichtung ist ein technischer Vorgang der ebenso wie alle anderen Vorgänge gestalterischen Überlegungen folgen sollte.

Welche Werte nun an der Kamera eingestellt werden oder sie automatisch einstellt, beruht auf einer Reihe verschiedener Parameter.

Als "gegeben" betrachtet ist dabei das vorhandene Licht.
Dies wird nun gemessen.
Alle nächsten Werte, sind Variablen die als Parameter zuneinander stehen und deren Einstellungen von den Eigentschaften von Kamera und Objektiv gegrenzt werden.

Die erste Variable ist die Empfindlichkeit. Entweder die an der Digitalkamera eingestllte Empfindlichkeit oder die Filmempfindlichkeit des jeweils eingeletgten Filmes.
Dieser Wert wird in ISO angegeben. Zu analogen Zeiten wurden dazu auch die DIN -und ASA-Werte benutzt. Die ASA-Werte entsprechen genau den ISO-Werten.

Bevor nun gemessen wird, muss also ein ISO-Wert eingestellt sein. Es gilt die Regel :
je tiefer die ISO-Zahl, desto höher auflösender das spätere Foto. Mit tieferen ISO/ASA-Werten erzielt man beim Film eine geringere Kornstruktur, in der Digitalfotografie ein geringeres Rauschen.

Nun wird das gemessene Licht auf die Empfindlichkeit adaptiert.

Damit hat man folglich eine Reihe des Parameters Verschlusszeit und Blende zur Verfügung.

Kameras haben die Eigenheit, dass sie nur ein Blenden/Zeit-Paar vorschlagen. Dies wird von ihnen ja auch so verlangt.
"Sagt" nun eine Kamera nach dem messen "1/125 f5,6", so entspräche dieses Paar der selben Lichtmenge wie zB "1/250 f4".

Die Paare stehen in folgenden Reihen gegenüber :
Zeit : 1sec, 1/2sec, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/250, 1/500, 1/1000 usw

Blende : f1,4 f2 f2,8 f4 f5,6 f8 f11 f16 usw

Ein Foto das mit dem Paar 1/60 f4 belichtet würde, wäre genau gleich hell wie wenn es mit 1/250 f1,4 belichtet würde.

Das diese Paare verschiebbar sind, eröffnet die Möglichkeit der Gestaltung.

Damit keine Verwirung entsteht : die oben angegeben Paar-Werte von Verschlusszeiten und Blenden werden im jeweilgen Automatikbetrieb stufenlos verrichtet. So findet man in den Exif-Dateien aus Digitalkameras die stufelnlosen "Zwischenwerte".

Die VerschlussZeit gibt vor, wie lange belichtet wird, und die Blende mit welcher Öffnung der im Objerktiv eingebauter Lamelle.
Belichtet man zB mit einer langen Verschlusszeit und das Motiv bewegt sich, so wird das Motiv "verschwommen" wiedergeben. Mit kurzen Verschlusszeiten "friert" man Bewegung hingegen ein.
Sie ist auch von Bedeutung, solange eine Kamera nicht auf einem Stativ fest gemacht ist. Denn keine menschliche Hand vermag bei eine Kamera so ruhig zu halten, dass auch lange Verschlusszeiten "unverwackelt" möglich wären. Dieser gefürchteten "Verwacklungsunsdchärfe" steuert man eben durch Wahl einer kurzen Verschlusszeit entgegen. Moderne Kameras "wissen" das und sofern genügend Licht vorhanden und genug hohe Empfindlichkeit, wählen diese automatisch eine kürzere Verschlusszeit.

Die Blende ist ebenso Gestaltungsmittel.
Mit ihr gestaltet man den sogenanten "SchärfeVerlauf".
Das Objektiv (entweder per Autofokus oder manuell) stellt ja auf einen bestimmten Punkt im Motiv scharf. Das mass der Blendenöffnung bestimmt nun wie weit der Bereich vor und hinter diesem "ScharfStell-Punkt" ebenfalls scharf abgebildet wird.
Optisch bedingt wird dieser Bereich naturgemäss weiter, je weiter dieser ScharfstellPunkt liegt.
Und im Gegenzug zur grossen Entfernung :Befindet sich das Motiv unmittelbar vor der Kamera, so wird dieser Schärfebereich schmäler.

Ein weiterer Faktor welcher dieser Schärfebereich beeinflusst, ist die jeweilige Brennweite des Objektivs. Bei Zoomobjektiven kann man diese ja versetllen.
Hier gilt : je kürzer die Brennweite, desto grösser der Schärfebereich.

Kurze Brennweiten verfügt man bei Weitwinkel-Objektiven und lange Brennweiten entsprechen den Tele-Objektiven.

Doch, wie entscheidet sich eine Kamera für diesen oder anderen Wert, für dieses oder andere Paar? Kameras mit sogenannter "Belichtungautomatik", tun dies aufgrund der programmierten Logarythmen.

Von diesen Belichtungsautomatiken, den Methoden, gibt es grundsätzlich zwei :
- die Programmautomatik welche das gesamte Paar automatisch einstellt
- die Zeit und die Blendenautomatik bei welcher man also entweder die Blende oder Zeit manuell einstellt und die Kamera den zweiten Wert automatisch einstelt

Eine früher sehr verbreitete Methode der Belichtungsmesung war die Nachführmessung. Bei dieser misst die Kamera zwar, doch stellt man beide Werte manuell ein, will heissen, man gleicht den einen Wert auf den anderen ab, bis es zur "Abgleichung" kommt, bei welcher die Kamera "ok" "sagt".

Das Problem aller Kameras : sie können nur das Licht messen, welches vom Motiv reflektiert wird.
Dies nennt man "ObjektMessung".
Um aber auch das Licht messen zu können, welches das Motiv umgibt, wird ein Handbelichtungsmesser benötigt. Davon gibt's verschiedene :


Man stellt sich vor, das Motiv selber wäre schwarz. Eine Kamera registriert nun dieses Dunkel und hält das vorhandene Licht für zu dunkel. Also stellt sie die Belichtung heller ein. Damit wird nun das Motiv auf dem Foto zu hell abgebildet.
Zwar verfügen moderne Kameras über ausgeklügelte Mechanismen um solche Fehler weitgehendst zu verhindern, doch weiss man bei diesen komplizierten Rechnereien als Anwender nie so richtig, warum die Kamera sich schlussendlich für diese oder jene Belichtungspaare entschied.
Da ist es eben viel einfacher und zielorientierter, wenn man eben mit einem Handbelichtungsmesser das Licht selber misst. Also das Licht, welches das Motiv umgibt.

Und nicht nur das : diese Geräte geben zwar ebenfalls Werte rsp Paare vor, doch hat man diese vor allem bei Modelllen mit analogen Skalen in der Übersicht :

Da sieht man also die erwähnten BelichtungsParamter in den beiden oberen Skalen auf einem Blick :




Ein einfacher und kostengünstiger Trick, um auch mit kamera-interner Messung den eigentlichen Mittelwert herauszufinden : die sogenannte "Graukarte". Eine normierte grau gefärbte Karte mit eben genau 18% Reflektionsvermögen,. Diese Karte stellt man zum Motiv hin und misst sie formatfüllend und der gemessene Wert entspricht nun dem Umgebungslicht und nicht mehr der evtl täuschenden Motiv-Reflektion.

Nach was, nach welchem technischen Kriterium wird eigentlich gemssen, damit alle Messungen der selben Grundlage erfolgen?
Um sich das Nachfolgende besser vorstellen zu können, eine simple Fragesteltung :
Was ist das Hellste? Was ist das Dünkelste? Ersteres hellstes "Weiss" und Zweiteres Dünkelstes tiefstes "Schwarz". Doch sollte ja in aller Regel ein Foto weder komplett dunkel oder hell sein, man würde ja kaum 'was darauf erkennen. Also nimmt man : "Grau". Die Mitte zwischen den Extremen.
Und eben nicht irgendein wahlloses "Grau", sondern das mittelste "Grau". Nimmt man dieses "mittlere Grau nun immer als Refernzwert, so hat man nie zu dunkle oder helle Fotos.
Übrigens : "Schwarz". "Weiss" und "Grau" sind hier nicht farblich, sondern als "Helligkeit" zu verstehen.







Damit das Ganze nun etwas standartisiert ist und jeder Fotografierende damit arbeiten kann, einigte man sich einst auf eben dieses "mitlerere Grau". Und zwar nahm man den "Reflektionswert 18%".
Mit diesem Wissen kann man nun sehr gezielt belichten. Denn je nach Motiv oder Bildstimmung weicht man nun von diesem "Mittelwert" ab.

Die in den meisten modernen Kameras integrierten "MotivProgramme" sind sehr hilfreich für den fotografish unversierten Anwender. Denn diesen MotivProgrammen liegen unterschiedliche Algorytmen zugrunde welche falsch belcihtete Fotos verhindern sollten.
Doch "richtig" oder "falsch" richtet sich nicht nur danach ob das Bild in einer mittleren Hellgikeit belichtet wird, sondern vor Allem nach gestalterischem Gesichtspunkt.

Eine weitere Einflussnahme bieten viele kameras auch durch direkte Korrektur der Belichtung. Meist mittels einer Taste mit kombiniertem "+" und "-".
Betätigt man + so wird das Bild heller, betätigt man - wird es dunkler.

Zwar gehen heute die allermeisten Fotos noch durch den PC, an dem man ebenfalls noch etwas korrigieren rsp variieren kann, doch empfiehlt sich, die Belichtung möglichst während der Aufnahme ideal zu stellen.

In vielen Situationen hat man jedoch leider nicht die vollumgängliche Wahl der optimalen Belichtungseinstellung. So ist man gefordert, Prioritäten zu setzen.
Ein solches Beispiel ist dieses Bild, bei dem ich mir einen etwas weiteren, grösseren Schärfeverlauf gewünscht hätte, mich jedoch zu Guntsen anderer Prioritäten entschied :


Beim nächsten Bild (welches kurz zuvor mit gleicher Kamera, gleichem Objektiv und gleichem Film entstand) kam mir der geringe Schärfeverlauf aufgrund der Gestaltung entgegen :




Die nächsten beiden Bilder als Beispiele, gezielter "unkorrekter" Belichtung" :

Bei diesem Foto wäre bei "korrekter" Belichtungseinstellung auf den "Mittelwert" die Stimmung wohl verloren gegangen. Die nächtliche Stimmung aus einer Bar. Das Auge fällt zuerst auf die hangende Jacke, "sucht" im Bild und "findet" danach die kleine Kerze welche die Stimmung noch unterstreicht. Der Rest ist schemenhaft, daher muss sich das betrachtende Auge "im Bild orientieren".



Beim zweiten Bild leicht erkennbar ein Ast den ich mit Perspektive gegen den Himmel gerichtet aufnahm.
Hätte ich da die Belichtungsvorgabe der Kamera übernommen, wäre das Bild zu dunkel geraten, der Himmel wäre dann zwar für die Kamera korrekterweise dunkler, weil dann Grau, damit aber auch das Blatt und der Ast dunkler, sodass man sie nur noch als Shilouette wahrgenommen hätte.

Bei diesem obigen Foto wird auch ersichtlich was als Zweites ausschlaggebend ist : eben nicht nur die Menge des Lichts, sondern auch das Motiv selber - der MotivKontrast. Unser Auge verfügt über eine äusserst grosse Kontrastfähigkeit. Es braucht schon einen Extremfall, wo es überfordert ist (zB bei einer Tunnelfahrt an einem sonnig-strahlenden Tag). Zudem täuscht uns unser Auge visuell über die tatsächliche Kontrastfähigkeit hinweg, da wir sehr weiträumig und gleichzeitig selektiv sehen (Grosses Sichtfeld, kleiner Schärfebereich). Die Iris ist fähig, sich dem physiologischen Schärfebereich anzupassen.

Das alles kann eine Kamera rsp die Aufnahmemedien nicht. Die Kontrastfähigkeit der Aufnahmemedien (Sensor, Film - Dia oder Farb/SW-Negativ) sind ungleich geringer. Man muss sich also ähnlich wie bei der Schärfe oft für einen bestimmten Bereich entscheiden.

Der Kontrastumfang/Dynamikumfang beträgt von ca 10 (Sensor & Diafilm) bis zu 13 (Farb/SW-Negativ-Filme) Blendenstufen.

Sind innerhalb dieses Bereichs Strukturen erkennbar, spricht man von "Zeichnng". Wenn man ein Objekt gegen die hell scheinende Sonne fotografiert, so übersteigt das selbst den Kontrastumfang unseres Auges - wir werden geblendet. Und selbst die noch so ausgeklügelteste Belichtungsmethode einer kamera oder eines Fotografen mag diesen Kontrast ausgleichen - eien entscheidung ist gefordert. Vorteil der manuellen Kamera-Einstellungen ist nun der, dass man selbst bestimmen kann, wo eben diese "Zeichnungen", also die Strukturen noch sichtbar sind.

So gibt es dafür verschiedene Tricks :

- Spotmessung -> mit ihr kann man jenen Bildteil selektiv so messen, das die Belichtung für diese gemssene Stelle stimmt. Erfahrene nehmen dann noch weitere Messungen vor, um die Belichtung quasi "einzukreisen".

- Ersatzmessung -> Ebenfalls sehr bewährt. Dabei misst man nicht das Motiv selber, sondern irgendetwas anderes als das eigetliche Motiv. Vorraussetzung : die gemessene Stelle muss gleich hell sein wie das Motiv. Die gemessene Werte überträgt man direkt an die Kamera. Bei manueller Belichtungseinstellung geht dies sehr schnell.

- Mittelwert/Kontrastmessung -> um einen möglichst idealen Kontrastumfang zu erreichen wo es möglichst in den dunkelsten, aber auch in den hellsten Motivpartien noch "Zeichnung" hat, macht man zwei Messungen eben in dunkelster und hellster Partie. Dabei wird ein Mittelwert genommen. Mit Objektiven die einen Blendenring verfügen (leider bei heutigen Digitalkameras nicht mehr üblich) ist das sehr einfach. Vorraussetzung : Die Differenz zwischen den beiden (Extrem-)Werten darf die Kontrastfähigkeit des Aufnahmemediums nicht übersteigen. Manche Handebelichtungsmesser verfügen über die Funktion der "Kontrastmessung".

camera obscura - Die Grundlagen Teil 1

Die Grundlagen des Fotografierens sind eigentlich relativ schnell geschildert.

Beginnend bei der Kamera :
Eine Kamera ist ein lichtdichtes Gehäuse welches sowohl Aufnahmemedium als auch Objektiv beinhaltet rsp trägt (und eigentlich erst durch diese komplette Zusamensetzung lichtdicht ist).
Aufnahmemedium können dabei der (analoge) Film oder ein (digitaler) Sensor sein. Mit Ausnahme einiger Mittelformatsysteme ist der Sensor bei digitalen Kameras stets fest eingebaut - und lässt sich daher nicht wechseln. Der einzelne Film hingegen ist hinsichtlich seiner Kapazität begrenzt und je nach Format muss man einen Film schon nach 10, 12, 16 oder wie bei sogenannten Kleinbildkameras nach 24 oder 36 Aufnahmen wechseln. Bei Grossformatkameras legt man sogar nur je einen Film pro Foto ein, dies sind dann keine Rollfilme mehr, sondern Blattfilme.
Die Kamera gibt also vor, wie gross dass jeweilige Aufnahmeformat ist.
Und weiter gibt sie vor, welche Objektive an sie passen. Die Kamera ist also unabhängig ihres Systems das "fototechnische Zentrum".


Hier ein Beispiel einer modernen, in kubischer Bauweise aufgebauten/konzeptionierten Mittelformatkamera :

Durch das notwendige Zubehör . . .


. . . wird die Kamera komplett :



In der Analogfotografie gibt's drei Grundbegriffe für Formate :
- FilmFormat
- AufnahmeFormat
- Konfektionierung

Das Filmformat ist von der Kamera allermeist vorgegeben. Es gibt Kleinbild, Mittelformat/Rollfilm und BlattFilm. Dabei ist Kleinbild das üblichste Filmformat, die Filme befinden sich in Patronen und man nennt es auch "135er-Film"
Beim Mittelformat sind die Filme auf einer Spule aufgerollt und nur durch ein sie umgebendes Papier geschützt. Daher auch "Rollfilm".
Blattfilm gibt's für das Grossformat. Aufnahmeformate sind hingegen oftmals flexibel, weil ja innerhalb des Filmformat liegend. So gibt es zu jedem Filmformat ein maximales Aufnahmeformat welches logischerweise durch die effektive Filmbreite vorgegeben ist. So kann man zB einen Mittelformatfilm nie breiter als 6cm belichten, aber dafür bis 9cm in der Länge. Theoretisch könnte man jeden Film maximal in der Breite und Länge auf einmal belichten, so wie das etwa bei Panorama-Fotos ideal wäre. Das DigitalfotografieZeitalter brachte neue Formate in's Spiel, wobei es sich beim "Vollformat" um das aus analogen Zeiten bekannte 24x36-AufnahmeformatFormat handelt.
"Konfektioniereung" meint nichts anderes als die eigentliche Länge des Films, zur Bestimmung wieviel Fotos auf dem Film Platz haben.

Zurück zum Aufbau einer Kamera :
Zwar könnte man (wie ganz zu Beginn der Fotografie) auch Kameras ohne Objektive bauen, sogenannte "Lochkameras", und damit sogar Fotos aufnehmen, doch wäre man dann gestalterisch äusserst unflexibel. Es gäbe keine eigentliche Brennweite, keinen steuerbaren Schärfe-Verlauf im Bild und man wäre auch hinsichtlich der Belichtungszeit extrem eingeschränkt.
Die Brennweite eins Objektivs definiert den Bildwinkel. Je kleiner dieser Winkel ist, desto mehr "tele" und je grösser der Bildwinkel ist, desto "weitwinkel". Brennweiten die Bildwinkel erzeugen sodass sie dem durchschnittlichem menschlichem Augeneindruck entsprechen, nennt man "Normal-Brennweiten" oder "Standart-Brennweiten". Im sogeannten Kleinbildformat (auch "KB" abgekürzt) mit Aufnahmeformat 24x36 entspricht die Brennweite 50mm eben dieser "Standartbrennweite". So wurden früher, als Zoomobjektive noch nicht die spätere Abbildungsleistung erreichten, meist mit solchen Objektiven ausgeliefert.

Der Bildwinkel ist aber nicht einzig von der Brennweite des Objektivs abhängig, sondern enststeht stets im Kombination mit dem Aufnahmeformat. Der Bildwinkel verändert sich also gleichwohl bei gleichbleindem Aufnahmeformat und sich verändernder Brennweite als auch gleichbleibender Brennweite und wechselndem Aufnahmeformat.
Zweiteres ist eher seltenere Praxis, jedoch bei manchen System wie vor allem im Mittelformat üblich.
Wer einmal Daten zu Kompaktdigitalkameras anschaute, erinnert sich vielleicht an den Begriff "äquivalent zu KB", was mit diesen beschriebenen Faktoren zusamenhängt.
"ZoomObjektive" werden diejenigen Objektive genannt, bei welchen sich die Brennweiten verändern lassen. Dass ist zwar praktisch, hat aber je nach dem auch Nachtteile. Objektive ohne diese Möglichkeit nennt man "Festbrennweiten".

Was sich bei verändernder Brennweite immer verändert : die optische Wirkung. Dieses Phänomen ist optisch-physikalisch bedingt. So haben zB Teleobjekive rsp lange Brennweiten einen naturgemäss schmalen Schärfebereich, aber WeitwinkelObjektive rsp kurze Brennweiten eine enorm grossen Schärfebereich. "Schärfebereich" meint hier die Schärfe hinter und vor dem am Objektiv eingstellten Schärfepunkt rsp Distanz, rsp Entfernungseinstellung rsp Schärfeeinstellung.
Steuern kann man diesen Schärfebereich durch die im Objektiv eingebaute Blende. Diese ist flexibel.
Sie ist der Iris des menschlichen Auges ähnlich. Denn um die Lichtmenge anzupassen schliesst oder öffnet sie sich, je nach dem. Für Anfänger und Laien oft verwirrend bei der fotografischen Blende dabei ist, dass grosse AnzeigeWerte kleinen Blendenöffnungen entsprechen und umgekehrt. Eine hohe Bl.Zahl bedeutet eine kleine Bl.Öffnung und umgekehrt. Mit der Eigenschaft, den Schärfeverlauf im Bild zu steuern wird die Blende damit zu einem wichtigen, gar elementären Gestaltungsmittel. Gleichzeitig steuert sie die Menge Lichteinfall
Doch die Blende ist nicht die einzige Möglichkeit die Menge des Lichteinfalls auf Film oder Sensor zu steuern. Diese Arbeit wird quasi in Kombination verrichtet, was die Gestaltungsmöglichkeit noch mehr erweitert. Dies macht der "Verlschluss". Dazu gibt es mehrere Konstruktionsweisen. Die beiden grundlegensten sind : - Verlschuss im Kameragehäuse (kurz vor Aufnahmemedium) - Verlschuss im Objekiv Erstere nennt man "Schlitzverschluss" und zweitere "Zentralverschluss". Vor -und Nachteile gäbe es im Vergleich einige Aufzuzählen. Doch in der Praxis sind diese meist weniger schwerwiegend rsp einschränkend als es scheinen mag.
Wie die Blende erledigt auch der Verschluss gleichzeitig zwei grundlegende Aufgaben :
zum Einen gibt er den Film/Sensor dem Licht frei wodurch nun erst Licht auf ihn fällt; und zum Anderen steuert er gleichzeitig die Dauer dieser Zeit. Die VerschlussZeit.
Sowie die Grösse/Umfang der Blende, so dienst auch die Verschlusszeit zur Steuerung der Menge des einfallenden Lichts und wird damit zu einem weiteren Gestaltungsmittel.
Denn bewegt sich ein Motiv schnell vor der fotografierenden Kamera und ist dabei ein lange Verschlusszeit eingestellt, so "verwischt" das Motiv auf dem späterem Foto.

Diesen ganzen Vorgang nennt man Belichtung.
Der Film/Sensor wird damit überhaupt ein Foto entstehen kann, belichtet.
Die Faktoren welche vorgeben wie viel Licht es für eine korrekte Belichtung braucht und was man an der Kamera einstellen muss, stehen einander als Parameter gegenüber.
Doch diesem sehr umfassenden und stets sehr kompliziert klingendem Thema werde ich einen seperaten Teil widmen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil einer Kamera ist ihr Sucher. Zu analogen Zeiten war es üblich, das man bei professionellen KleinbildSpiegelreflexkameras die Möglichkeit bot, den Sucher durch einen anderen auszuwechseln.

Hier eine Nikon F3. Bei den ersten beiden Bildern mit angesetztem Sucher. Ein bei Kleinbild-Spiegelreflexkameras üblicherweise verwendeter sogenannter PentaprismenSucher.


Hier die gleiche Kamera ohne Sucher (und auch das Objektiv wurde abgenommen) :

Im nächsten Bild mit aufgestztem LichtschachtSucher :



Und so sieht's aus, wenn man durch den LichtschachtSucher schaut :


Auf irgendeine Weise zeigen alle Arten von Suchern das spätere Bild. Die Bewandtnis welche es mit ihnen auf sich hat, ist eigentlich methodischer Natur.
Somit ist der Sucher eine Art Symbiose zweier Faktoren : die konstruktionsbedingten Möglichkeiten der Kamera und die Anforderung des Fotografierenden. Diese Anforderungen können eigene Vorzugsweisen sein, aber aber auch Motiv-bedingte. Im Idealfall bietet (eben konstruktionsbedingt) die Kamera die Möglichkeiten, verschiedene Arten von Suchern auszutauschen (Wechselsucher). Diese sind :

- Pentaprismen-Sucher (er bietet die Möglichkeit, genau das Bild zu sehen wie es später auf dem Foto erscheint. In aller Regel in Spiegelreflexkameras zu finden, welche per Spiegel das Bild vom Objektiv zum Sucher lenkten. Ebenfalls Vorteil : innerhalb des Systems uneingeschänkte Objektivwahl. Vom PentaprismenSucher gibt es ein paar Unterformen wie zB "SpotSucher usw)

- Lichtschacht-Sucher (seine Konstruktion ist eine relativ einfache, denn bei ihm "fehlt" das Pentaprisma. Bei Lichtschachtsuchern sieht man das Bild quaqsi "von oben auf die Kamera" und zudem seitenverkehrt. Sehr angenehme optische Wirkung vor Allem bei Mittelformatkameras wo diese am verbreiteten sind. Jedoch gewöhnungsbedürftig weil seitenverkehrtes Bild. Findet sich in Spiegelreflexkameras "Einäugig" [mit Spiegel] oder "Zweiäugig" [ohne Spiegel]. Sein Vorteil : man sieht das Bild auch während der Aufnahme)

- Mattscheibenbild (direkte Sicht auf die Mattscheibe, eigentlich kein eigentlicher Sucher; zu finden nur bei Grossformatkameras)

- Messucher (beim Messucher schaut man nicht durchs Objektiv, sondern der Sucher besitzt ein eigenes Fenster - der eigentliche Sucher. Entweder man sieht je nach System nicht genau das spätere Bild [Parallaxe] oder man ist konstruktionsbedingt in der Objektivwahl sehr eingeschränkt. Vorteil des Messuchers : man sieht das Bild auch während der Aufnahme, Kamera kann verhältnismässig flach/kompakt gebaut werden).

Im digitalen Zeitalter hinzugekommen ist der Bildschirm auf der KameraRückseite. Die allermeisten heutigen DigitalKompaktkameras haben nur noch diesen Sucher. Der Bildschirm zeichnet das vom Sensor übermittelte Bild an den Bildschirm weiter. Sein Nachteil : er ist das Produkt der kamera-internen Elektronik, zeigt ein elektronisch verarbeitetes Bild. Die optische Wirkung ist von dieser abhängig. "Live-View" ist die Möglichkeit, das der Sensor immer ein Bild aufzeichnet und an Bildschirm übermittelt, so, dass er einen "richtigen" Sucher simuliert. Zahlenmässig ist der Bildschirm (oder eben "Display") der mit Abstand häufigste Sucher. Denn jede Digitalkamera (ausser einigen Mittelformat -und GrossfotmatSystemen) verfügt über einen Bildschirm. Dass aber auch DigitalSpiegereflxkameras nach wie vor Pentaprismen haben, spricht allerdings für die "herkömlichen" optischen Sucher.

Sucher sind auch jener Bestandteil einer Kamera, welcher vom Fotografierendem eine entsprechende Haltung verlangen. Dies kennen wir ja bestens von diesen "Knips-Touristen" welche ihre DigitalKompaktkameras mit weit ausgestreckten Armen Richtung Motiv halten. Oder aber der PentaprismenSucher einer Spiegelreflexkamera bei welchem die Kamera an's Auge genommen wird und das Gesicht des Fotografierenden hinter der Kamera nicht mehr zu sehen ist. Manchmal können Sucher sogar eine gewisse psychologische Rolle spielen. Da für die Meisten ungewohnt, wirken zB LichtschachtSucher sehr angenehm für jene die sich fotografieren lassen. Denn da der Fotografierende "nach unten" schaut, vermittelt sein Gebrauch, der Fotografierende würde gar nicht hinschauen . . .


Nebst all den technischen Belangen kommt es ja auch sehr darauf an, dass man sich mit einer Kamera wohl fühlt. Bereits das Beispiel mit den verschiedenen Sucher zeigt, wie entscheidend auch dieser Aspekt ist. Aber eine Kamera sollte einem auch gut in der Hand liegen, sollte einem in Bedienung, Aussehen und Haptik sympathisch sein.
Die Vielfalt analoger Kameras hinsichtlich Bauformen war natürlich ungleich grösser als es die Digitalfotografie bieten kann. Hinzu kamen auch die Marken-spezifischen Eigenheiten. Und zwar nicht im Sinne des Images, wie es heute so wichtig zu sein scheint, sondern vor Allem hinsichtlich der Bedieung und technischen Möglichkeiten. Und innerhalb dieser Marken-spezifischen Eigenheiten selbstverständlich noch gewichtiger, die Modell-spezifischen Eigenheiten der verschiedenen Kameras. Alleine diese Vielfalt macht es für eingefleischte Analogfotografierende spannend, das eigene Equipement zusammenzustellen, einige werden dadurch sogar zu Sammler.

Ratschläge zum Occasion/Gebraucht-Kauf

Oft wird mir die Frage gestellt auf was man beim Gebraucht-Kauf achten soll. Überhaupt zur Verwunderung, das gerade alte Kameras noch gebrauchstüchtig sind.

Das Wichtigste und entscheidenste ist natürlich der Zustand einer Kamera oder eines Objektivs.

Bei allen Kameras das sensibelste Bauteil : der Verschluss. Ein Verschluss ist dazu da, die Belichtungszeiten zu steuern und auch den Film dem Licht "freizugegen", also eben zu belichten. Es gibt zwei Arten von Verschlüssen : diejenige die in die Kamera eingebaut sind ("Schlitzverschluss") und sich direkt vor dem Film befinden. Und der"Zantralverschluss" die sich im Objektiv befinden.

Von Auge kann man die Funktionstüchtigkeit eines Verschlusses natürlich nicht abschätzen. Wichtig ist aber die Unversehrtheit. Vorteil analoger Kameras, genauer bei analogen KleinbildSpiegelreflexkameras, welche fast immer sogenante Schlitzverschlüsse besitzen : man kann bei ihnen die Rückwand öffnen und sieht so den Verschluss auch von hinten.
Zur Prüfung ob ein Verschluss funktioniert und die Zeiten einigermassen einhält, löst man einige Male aus.
Nun löst man zu verschiedenen Verschlusszeiten aus. Wichtig sind auch die längeren Verschlusszeiten über 1/15 sec. Vor Allem bei so genannten Zentralverschlüssen welche ja im Objektiv eingebaut sind. Auch kann man eien sehr lange Verschlusszeit (zB 1 sek) mehrmals hintereinander betätigen. Somit kann man etwas die Regelmässigkeit und damit Präzision einschätzen.
Es ist für einen Verschluss nämlich schwieriger die langen Verschlusszeiten präzis einzuhalten, als die ganz kurzen. Dies versteht sich proportional.

Wichtig bei analogen Kameras : Die Lichtdichtungen. Diese bestehen aus einem textilen, gummiähnlichem Material aus Kunststoff. Diese Dichtungen befinden sich meist zwischen Rückwand und Kameragehäuse.
Modernere Autofokuskameras hatten jedoch keine solche Dichtungen, da mit ausgeklügelter Konstruktion versehen, welche Dichtungen erübrigten.
Diese Dichtungen dürfen nicht abgebrochen oder spröde sein.
Bei revidierten Kameras sind diese Dichtungen praktisch immer erneuert.

Ich machte bei zwei alten Kameras aber auch schon die Erfahrung, dass es solche Dichtungen nicht immer zwingend benötigt, zumindest nicht in gutem Zustand. Doch dieser Hinweis ist mit Vorsicht zu geniessen, da dies doch eher selten sein dürfte und es von Modell zu Modell unterschiedlich ist.

Sehr wichtig ist der jeweilige Zustand des Objektivs. Insbesondere bei Kameras mit fest eingebautem Objektiv. Denn bei Kleinbild-Spiegelreflexkameras und Kameras anderer Bauformen kann man im Notfall ein anderes als das mitgekaufte Objektiv verwenden, kann es wechseln. Kameras mit wechselbarer Optik nennt man daher auch SystemKameras.
Solche Systemkameras gab's und gibt's seltenerweise auch für Messucherkameras aber noch seltener für Zweiäugige Mittelformatkameras (TLR).

Kratzer, Fungus rsp Pilz sind die Beschädigungen die an einem Objektiv auftreten können. Sie treten in Form kleiner Flecken auf.
Einmal habe ich sogar erlebt, dass ein von Auge gut erhaltenes Objektiv sich als unbrauchbar erwies. Vermutlich daher, weil ein Vorbesitzer in der Reinigung der Linse zu eifrig war und wohl oft und vielleicht falsche Chemie verwendete.
Es gilt die Regel : je grösser der Durchmesser eines Objektivs, desto weniger fallen kleine Beschädigungen in's Gewicht.
Darüber hinaus : Objektive rsp Kameras mit fest eingebauten Objektiven bewahrt man nicht in Dunkelheit und Feuchtigkeit auf. Fungus-befallene Objektive sollte man zudem besser nicht zu noch einwandfreien gesellen, sondern möglichst entfernt von diesen aufbewahren.

Bei analogen Kameras ist ein Blick bei geöffneter Rückwand stets Pflicht (siehe oben Verschluss). Dabei sollte möglichst nichts verkratzt, dafür alles möglichst sauber sein.

Ein Wort zum Kauf von Digitalkameras : ausser man erhält ein sehr neues Exemplar, ist davon eher abzuraten. Bei Spiegelreflexkameras kann es sein, dass der Verkäufer die Kamera aus dem Grund verkauft, weil der Sensor beschädigt ist. Dabei muss es sich nicht einmal um eine offensichtliche, von Auge erkennbare Beschädigung handeln, sondern kann sich auch erst später in den Bildergebnissen zeigen. Denn die Reinigung der Sensoren ist etwas Heikles und Schmutz lässt sich darauf eher schlecht als recht entfernen. Die in neueren Kameramodellen integrierte Sensorreinigung hilft natürlich den Sensor sauber zu halten, doch sind diesen Systemen naturgemäss Grenzen gesetzt. Im Idealfall handelt es sich um eine Kamera bei der das Objektiv nie abgenommen wurde, was aber eher auf die "Consumer"-Modelle zutrifft. Abgesehen, sind auch Sensoren von der Fungus-Problematik betroffen, das sich nicht nur an Objektiven, sondern auch Sensoren Pilze festsetzen können, jedoch bei Sensoren nicht beschädigungsfrei entfernt werden können.

Was gegen den Kauf von Digitalkameras spricht, ist zum einen ihre schnelle technische Veralterung durch nicht mehr erhältliches Zubehör und Software. Dies betrifft eben auch der Punkt Zubehör wie Akkus, Ladegeräte, Fernauslösekabel usw, die meist markengebunden und im Ersatz somit teuer sind, falls überhaupt noch erhältlich.
Dieser Aspekt begründet es denn auch, weshalb Digitalkameras auf dem Occasionsmarkt verhältnismässig wenig zu finden sind. In der Fachwelt wird diese Thematik die auch noch weitere Faktoren wie Dateiformate, Betriebsprogrammen, Speichermöglichkeiten usw miteinbezieht, bereits seit Längerem behandelt. Vor Allem Markengebundenheit und Softwarekompatiblität stellen dabei die schwerwiegensten zukünftigen Schwierigkeiten.

Von etwas weniger Bedeutung sind die in modernen Objektiven oft verbauten Kunstoff-Frontlinsen. Gegen diese ist Glas widerstandsfähiger.
Da die Digitalfotografie noch relativ jung ist, werden diese Problematiken allmählich erst wirklich auftauchen und so Manchen zum Verhängnis werden. Oder einfach zu Neukauf zwingen . . .

Vor Allem analoge, mechanische Geräte wurden oftmals sehr robust gebaut. Man kann es daher nur empfehlen, die Geräte in die Hand zu nehmen und an den Tasten, Kurbeln, Drehknöpfen usw drücken, drehen usw. Auch dies ein Faktor welcher den Zustand einer Kamera definieren und evtl vor Fehlkäufen schützen kann.

Ein Wort zur KaufForm : heute sehr verbreitet ist der Kauf bei den bekannten Online-Portalen wie ebay, riccardo usw. Unter den Anbietern befinden sich auch oft gewerbliche Händler. Wenn schon auf diese Art einkaufen, würde ich persönlich solche vorziehen. Am besten gleich noch mit Garantie.
Und natürlich gibt es die Händler die statt über offene Portale, einen eigenen Online-Shop führen. Vor allem wenn man etwas Seltenes sucht und man sich weit von diesem Geschäft befindet, bietet sich auch diese Kaufform an, ist jedoch meines Erachtens noch einen Tick seriöser als bei offenen Online-Gebrauchtmarktportalen.

Doch wirklich Freude machen solche Käufe in realen Läden. Zumindest hierzulande in der Schweiz besteht ein breiter Markt für gebrauchte Fotoartikel. Manche Geschäfte geben sich dabei wirklich Mühe, bieten manchmal revidierte oder zumindest geprüfte Geräte zu fairen Preisen an und dazu oftmals mit mehrmonatiger Garantie.
Manche Händler verhalten sich aber rhetorisch so geschickt wie man es stereotyperweise von Autohändlern kennt. Übertriebene Schwärmerei, Ablenkung und weitere Tricks sollten da zu Vorsicht raten.
Eine weitere, vor Allem unter Kennern beliebte Form des Einkaufens sind die Fotoflohmärkte. Ein stets sehr grosses Angebot und feilschen um Preise ist da im Gegensatz zu den Festpreisen in den Geschäften üblich.
Auf normalen, gemischten Flohmärkten eine Kamera zu kaufen, ist risikobehaftet. Zwar kann man auch mal Glück haben, doch wird da leider zu oft Ramsch verkauft.

Alle Kameramodelle haben so ihre spezifischen konstruktionsbedingten oder herstellungsbedingten Schwachstellen. Manchmal betrifft es eher ein verwendetes Material, manchmal sind es auch kombinierte Funktionen die Störungen oder gar Unbrauchbarkeit mit sich bringen können.
Bei Systemkameras kommt noch evtl eingeschränkte Systemkompatiblität hinzu, was allerdings ja nicht unter "Störung" zu werten ist. Etwa dann, wenn manche Zubehörteile zur Kamera nicht kompatibel sind oder bestimmte Objektive aus bestimmten Gründen nicht angesetzt werden können rsp dürfen. Dies wiederum betreffend vor Allem Systemkameras deren System über viele Jahre hinweg mit zahlreichen Modifikationen produziert wurde.
So ist es zB bei den Marken Canon, Olympus und Sony Minolta (Konica-Minolta-Digital = Sony) klar, dass keine manuelle Objektive an die Autofokuskameras passen, ausser vielleicht mit entsprechenden Adaptern. Dafür herrscht bei den Marken Nikon und Pentax mehr Verwirrung, da diese ihr Bajonett seit Jahrzehnten weitergeführt und lediglich modifiziert hatten.

Ein Beispiel für eine konstruktionsbedingte Anfälligkeit welche zur Unbrauchbarkeit führen kann, betrifft den Verschluss der Zweiäugigen Mittelformatkamera Yashica mat124G.
Ihr Problem : die Kombination "M"-Blitzkontakt und Selbstauslöser führt zur Unbrauchbarkeit. Betätigt man also an ihr den Selbstauslöser, darf man den Blitzkontaktwähler niemals auf "M" stellen, sondern muss auf "X" gestellt sein.

Aber es gibt auch Missverständnisse : Die Nikon F3 betrifft deren sogar gleich zwei.
Ihre Belichtungsmessung wird erst dann aktiv, wenn das Bildzählwerk auf "1" und höher steht. Schon mancher (geschah auch mir :) ) wunderte sich bei neu gekaufter Kamera, warum die Zeitangabe der Belichtungsanzeige stur auf "80" stehen bleibt. Kamera kaputt? Batterie leer? Nein, die F3 beginnt erst ab Bild Nr 1 zu messen.
Ihr Schnelltransporthebel ist kugelgelagert. Und zwar so, dass man bei eingelegtem und fortschreitendem Film nicht merkt, ob ein Film eingelegt ist. Ob Film drin oder nicht, der Aufzug fühlt sich immer gleich leichtgängig an.

Ein Letztes und zwar betreffend des Zubehörs :

Ein Zubehör das an keinem Objektiv fehlen sollte, ist die Streulichtblende. Auch Sonnenblende und Gegenlichtblende genannt. Im Idealfall sind diese im Objektiv selber eingebaut und man zieht sie dann heraus. Manche Objektive verfügen über Schraubfassungen und andere über Bajonette. Diejenigen mit Schraubfassungen haben den Vorteil, dass man solche auch mal im Nachhinein kaufen kann. Bei denjenigen mit Bajonett ist das schon schwieriger und es ist beim Kauf darauf zu achten, das eine solche beiliegt.
Ausser auf die Befestigungsmöglichkeit ist darauf zu achten, das es sich um eine Streulichtblende handelt, welche die betreffende Brennweite abdeckt, aber nicht verengt. Sonst hat man dunkle Ränder auf den Bildern, eine "Vignettierung".

Ihr Sinn : in den wenigsten fotografischen Situationen ist das Umgebungslicht wirklich diffus. In's Objektiv sollten ja nur diejenigen Lichtstrahlen fallen, die genau auf den Film rsp Sensor treffen, also quasi für's Bild sind. Aber auf das Objektiv fallen auch Lichtstrahlen, die unnötig sind und gar stören können. Zudem sind einige Kameras und Objektive konstruktionsbedingt störlichtanfälliger als andere. Dies betrifft generell vor Allem die Zweiäugigen Mittelformatkameras in Rolleiflex-Bauform.
Licht fällt ja nicht nur genau von vorne auf's Objektiv, sondern von allen Seiten. Daher auch der Ausdruck "StreulichtBlende". Bei starkem frontalem Gegenlicht nützten diese Streulichtblenden allerdings nur wenig. Da kommt's dann ganz auf die Objektivqualität und Verarbeitung des KameraInnern (den sog. KameraLichthof) drauf an.

Das zweite Zubehör welches ich nur empfehlen kann, ist ein Handbelichtungsmesser.
Zwei Eigenschaften sind dabei entscheidend : es sollte kein Selen-Belichtungsmesser sein (da nicht so genau) und er sollte nicht mit Quecksilber-Batterien betrieben werden müssen. Denn diese sind ja längst nicht mehr erhältlich und Batterien anderer chemischen Zusammensetzung können in solchen "Quecksilber"-Geräten das Messergebnis verfälschen.

Es gibt solche mit digitaler und solche mit analoger Anzeige. Solche Handbelichtungsmesser halten oft ewig, brauchen kaum Pflege und verfügen über wenig oder gar keine Verschleissteile.
Mit den allermeisten dieser Geräten kann man sowohl Objektmesung als auch Lichtmessung anwenden. Die Lichtmessung ist eine Messart, die keine Kamera-integrierte Messmethode bieten kann. Ihr Vorteil : mit ihr misst man nicht das Licht, welches vom Motiv reflektiert wird, sondern das Licht zwischen Motiv und Kamera. Oder einfacher aber nicht ganz so korrekt definiert : das Licht welches auf das Motiv fällt. Einzig die Verwendung mit einer sogenannten "Graukarte" kommt der Methode einer Lichtmessung gleich, ist aber meist umständlicher.

Mit einem solchen Handbelichtungsmessgerät entgeht man drei Problemen bei Verwendung alter Kameras die vor Mitte/Ende 70er Jahre gebaut wurden :
Entweder sie verfügen über gar keine integrierte Messung
- oder weil Selen eine zu ungenaue (trifft oftmals auch auf "cds" zu)
- oder aufgrund der nicht mehr erhältichen QuecksilberBatterien

Um sich da einen vagen Überblick zu schaffen :
Seit Beginn der 70er Jahre wurden kaum mehr Kameras für's Kleinbildformat ohne integrierte Belichtungsmesser gebaut. Daher betrifft erster Punkt viel eher die Mittelformatkameras, diese eigentlich gar generell.
Dafür waren bis Mitte/Ende 70er Jahre QuecksilberBatterien üblich.
Selen als chemischer Stoff wäre eigentlich eine überaus praktische und umweltschonende Messtechnik, da dieser keine Batterie für den elektrischen Widerstand benötigt. Doch ist Selen halt eben relativ ungenau.

Vieles was nun beschrieben, hörte sich vielleicht kompliziert an. Dabei gestaltet sich der Kauf einer Kamera nicht komplexer als derjenige eines Autos oder Fernsehgeräts.
Aber eine Kamera ist halt doch ein Präzisionsgerät mit verschiedenen beinhaltetenden Funktionen.
Die Kamera selber ist genaugommen nichts weiter als ein lichtdichtes Gehäuse zur Befestigung des Objektivs, Aufnahmemedium und des Verschlusses. Je grösser Kameras sind, desto eher wird das ersichtlich. Dazu schaut man sich Grossformat-Studiokameras an, die eigentlich mit "Kamera" in dem Sinne wie man es sich gewohnt ist, wenig zu tun haben. Bereits bei Systemmittelformatkameras wird dies augenscheinlicher.
Die obige Definition ist das, was einst "camera obscura" genannt wurde.
Und man kann sagen : je getrennter die Bestandteile sind, desto flexibler ist ein Kamerasystem. So gibt es Kameras die erst zur Kameras werden, wenn sich Objektiv, Verschluss, AufnahmemediumTräger an's Grundgehäuse - die eigentliche Kamera - zusammenfügen.
In Zeiten hochgerüsteter Digital-Spiegelreflexkameras die alle möglichen Funktionen beinhalten, weil sich ihr Aufnahmemedium nicht austauschen lässt, wohl ein befremdlicher Gedanken.
Gerade auch dieser Gesichtspunkt macht den Kauf einer analogen - vor allem älteren, mechanischen - Kamera reizvoll. Weil da nicht einfach funktionelle Daten verglichen werden die einzig definieren ob die spätere Bildqualität besser oder schlechter ist, sondern das Augenmerk auf praxisrelevanten Eigenschaften die sowohl einschränken als auch Tore für Möglichkeiten öffnen, liegt. Eben, die jeweilige Charakteristik.